नवोन्मेषकांचे भवितव्य अवघड असते आणि आव्हान देणाऱ्यांचे भवितव्य खडतर असते.
"वाइन सम्राट" रॉबर्ट पार्कर सत्तेत असताना, वाइन जगतातील मुख्य प्रवाहाची शैली म्हणजे जड ओक बॅरल्स, जड चव, अधिक फळांचा सुगंध आणि उच्च अल्कोहोल सामग्री असलेल्या वाइन तयार करणे जे पार्करला आवडायचे. कारण या प्रकारची वाइन वाइन उद्योगाच्या मुख्य प्रवाहातील मूल्यांशी सुसंगत आहे, विविध वाइन पुरस्कारांमध्ये पुरस्कार जिंकणे विशेषतः सोपे आहे. पार्कर वाइन उद्योगाच्या ट्रेंडचे प्रतिनिधित्व करतो, जो समृद्ध आणि अनियंत्रित वाइन शैलीचे प्रतिनिधित्व करतो.
या प्रकारची वाईन पार्करची आवडती शैली असू शकते, म्हणून त्या काळाला "पार्करचा काळ" असे म्हणतात. पार्कर त्यावेळी एक खरा वाइन सम्राट होता. त्याला वाईनवर जीवन आणि मृत्यूचा अधिकार होता. जोपर्यंत तो तोंड उघडत असे तो थेट वाइनरीची प्रतिष्ठा उच्च पातळीवर वाढवू शकत असे. त्याला आवडणारी शैली ही अशी शैली होती ज्यासाठी वाईनरी स्पर्धा करत असत.
पण नेहमीच असे लोक असतात जे प्रतिकार करू इच्छितात, जे मुख्य प्रवाहात नसतील आणि जे त्यांच्या पूर्वजांनी सोडलेल्या परंपरेला चिकटून राहतील आणि ट्रेंडचे अनुसरण करणार नाहीत, जरी त्यांनी तयार केलेली वाइन जास्त किमतीला विकली जाऊ शकत नसली तरीही; हे लोक असे आहेत जे "त्यांच्या हृदयाच्या तळापासून चांगली वाइन तयार करू इच्छितात". Chateau मालक, ते सध्याच्या वाइन मूल्यांनुसार नवोन्मेषक आणि आव्हान देणारे आहेत.
त्यापैकी काही वाइनरी मालक आहेत जे फक्त परंपरेचे पालन करतात: माझ्या आजोबांनी जे केले ते मी करेन. उदाहरणार्थ, बरगंडीने नेहमीच सुंदर आणि जटिल वाइन तयार केले आहेत. ठराविक रोमानी-कॉन्टी हे सुंदर आणि नाजूक वाइन दर्शवते. विंटेज शैली.
त्यापैकी काही वाइनरी मालक धाडसी आणि नाविन्यपूर्ण आहेत आणि पूर्वीच्या मतांना चिकटून राहत नाहीत: उदाहरणार्थ, वाइन बनवताना, ते व्यावसायिक यीस्ट न वापरण्याचा आग्रह धरतात, परंतु केवळ पारंपारिक यीस्ट वापरण्याचा आग्रह धरतात, जे स्पेनमधील रियोजा येथील काही प्रसिद्ध वाइनरीजचे वैशिष्ट्य आहे; जरी अशा वाइनला काही "अप्रिय" चव असेल, परंतु जटिलता आणि गुणवत्ता उच्च पातळीवर जाईल;
त्यांच्याकडे सध्याच्या नियमांना आव्हान देणारे देखील आहेत, जसे की ऑस्ट्रेलियन वाइन किंग आणि पेनफोल्ड्स ग्रेंजचे ब्रुअर, मॅक्स शुबर्ट. बोर्डोमधून वाइनमेकिंग तंत्र शिकून ऑस्ट्रेलियाला परतल्यानंतर, त्यांचा ठाम विश्वास होता की ऑस्ट्रेलियन सिराह देखील प्रगत वृद्धत्वाचा सुगंध विकसित करू शकतो आणि वृद्धत्वानंतर असाधारण गुण प्रदर्शित करू शकतो.
जेव्हा त्याने पहिल्यांदा ग्रेंज बनवले तेव्हा त्याला अधिक तुच्छतेने थट्टा मिळाली आणि वाइनरीनेही त्याला ग्रेंज बनवणे थांबवण्याचा आदेश दिला. पण शुबर्टचा काळाच्या सामर्थ्यावर विश्वास होता. त्याने वाइनरीच्या निर्णयाचे पालन केले नाही, तर गुप्तपणे स्वतःचे उत्पादन केले, तयार केले आणि वृद्ध केले; आणि नंतर उर्वरित काळाच्या स्वाधीन केले. १९६० च्या दशकात, अखेर १९६० च्या दशकात, ग्रेंजने ऑस्ट्रेलियन वाइनची मजबूत वृद्धत्व क्षमता सिद्ध केली आणि ऑस्ट्रेलियाचा स्वतःचा वाइन किंग देखील होता.
ग्रेंज ही पारंपारिक विरोधी, बंडखोर, अविचारी वाइन शैलीचे प्रतिनिधित्व करते.
लोक नवोन्मेषकांचे कौतुक करू शकतात, परंतु त्यांच्यासाठी पैसे देणारे लोक फार कमी असतात.
वाइनमधील नवोपक्रम अधिक गुंतागुंतीचा आहे. उदाहरणार्थ, द्राक्षे निवडण्याची पद्धत म्हणजे मॅन्युअल पिकिंग किंवा मशीन पिकिंग? उदाहरणार्थ, द्राक्षाचा रस दाबण्याची पद्धत, ती देठांनी दाबली जाते की हळूवार दाबली जाते? दुसरे उदाहरण म्हणजे यीस्टचा वापर. बहुतेक लोक कबूल करतात की मूळ यीस्ट (वाइन बनवताना इतर कोणतेही यीस्ट जोडले जात नाही आणि द्राक्षाने वाहून नेलेले यीस्ट स्वतःच आंबवण्याची परवानगी आहे) अधिक जटिल आणि बदलणारे सुगंध आंबवू शकते, परंतु वाइनरींना बाजाराच्या दबावाची आवश्यकता असते. वाइनरीची एकसमान शैली राखण्यासाठी व्यावसायिक यीस्टचा विचार करावा लागला.
बहुतेक लोक फक्त हाताने निवडण्याच्या फायद्यांचा विचार करतात, पण त्यासाठी पैसे देऊ इच्छित नाहीत.
थोडे पुढे गेल्यावर, आता पार्करनंतरचा काळ सुरू झाला आहे (पार्करच्या निवृत्तीपासून मोजत आहे), आणि अधिकाधिक वाइनरीज त्यांच्या मागील वाइनमेकिंग धोरणांवर विचार करू लागल्या आहेत. शेवटी, आपण बाजारातील "ट्रेंड" ची पूर्ण-शरीर आणि अनियंत्रित शैली तयार करावी, की आपण अधिक सुंदर आणि नाजूक वाइन शैली तयार करावी, की एक नाविन्यपूर्ण आणि अधिक कल्पनारम्य शैली तयार करावी?
अमेरिकेतील ओरेगॉन प्रदेशाने उत्तर दिले. त्यांनी फ्रान्समधील बरगंडीइतकेच सुंदर आणि नाजूक पिनोट नॉयर बनवले; न्यूझीलंडमधील हॉक्स बेने उत्तर दिले. त्यांनी कमी कौतुकास्पद असलेल्या न्यूझीलंड द बोर्डो शैलीतील पिनोट नॉयर देखील बनवले. पहिल्या वाढीच्या.
हॉक्स बे च्या "क्लासिफाइड चाटो" बद्दल मी नंतर न्यूझीलंड बद्दल एक विशेष लेख लिहीन.
युरोपियन पायरेनीजच्या दक्षिणेस, रियोजा नावाचे एक ठिकाण, येथे एक वाइनरी देखील आहे ज्याने उत्तर दिले:
स्पॅनिश वाइनमुळे लोकांना असे वाटते की अनेक ओक बॅरल वापरले गेले आहेत. जर ६ महिने पुरेसे नसतील तर ते १२ महिने असेल आणि जर १२ महिने पुरेसे नसतील तर ते १८ महिने असेल, कारण स्थानिकांना अधिक जुनाटपणामुळे येणारा प्रगत सुगंध आवडतो.
पण एक वाइनरी आहे जी नाही म्हणू इच्छिते. त्यांनी अशी वाइन बनवली आहे जी तुम्ही पिल्यावर समजू शकता. त्यात ताजे आणि फुटणारे फळांचे सुगंध आहेत, जे सुगंधित आहे आणि अधिक समृद्ध आहे. पारंपारिक वाइन.
हे सामान्य न्यू वर्ल्डच्या साध्या फ्रूटी रेड वाईनपेक्षा वेगळे आहे, परंतु न्यूझीलंडच्या शुद्ध, समृद्ध आणि प्रभावी शैलीसारखेच आहे. जर मी त्याचे वर्णन करण्यासाठी दोन शब्द वापरले तर ते "शुद्ध" असेल, सुगंध खूप स्वच्छ आहे आणि शेवट देखील खूप स्वच्छ आहे.
हे बंडखोरी आणि आश्चर्याने भरलेले रियोजा टेम्प्रानिलो आहे.
न्यूझीलंड वाईन असोसिएशनला त्यांची जाहिरात भाषा, जी "शुद्ध" आहे, ती निश्चित करण्यासाठी २० वर्षे लागली, जी एक शैली आहे, वाइनमेकिंग तत्वज्ञान आहे आणि न्यूझीलंडमधील सर्व वाइनरीजचा दृष्टिकोन आहे. मला वाटते की ही एक अतिशय "शुद्ध" स्पॅनिश वाइन आहे ज्यामध्ये न्यूझीलंडचा दृष्टिकोन आहे.
पोस्ट वेळ: मे-२४-२०२३