रॉबर्ट पार्कर वि रोमानी-कॉन्टी वि पेनफोल्ड्स ग्रॅन्ज

नवोदितांचे भवितव्य कठीण असते आणि आव्हान देणाऱ्यांचे भवितव्य खडतर असते.

जेव्हा "वाइन सम्राट" रॉबर्ट पार्कर सत्तेवर होते, तेव्हा वाइन जगतातील मुख्य प्रवाहातील शैली म्हणजे जड ओक बॅरल्स, जड चव, अधिक फ्रूटी सुगंध आणि पार्करला आवडलेल्या अल्कोहोल सामग्रीसह वाइन तयार करणे. या प्रकारची वाइन वाइन उद्योगाच्या मुख्य प्रवाहातील मूल्यांशी सुसंगत असल्यामुळे, विविध वाइन पुरस्कारांमध्ये पुरस्कार जिंकणे विशेषतः सोपे आहे. पार्कर वाइन उद्योगाच्या ट्रेंडचे प्रतिनिधित्व करतो, एक समृद्ध आणि अनियंत्रित वाइन शैलीचे प्रतिनिधित्व करतो.

या प्रकारची वाइन पार्करची आवडती शैली असू शकते, म्हणून त्या युगाला "पार्करचे युग" म्हटले जाते. पार्कर त्यावेळी एक खरा वाइन सम्राट होता. त्याला वाईनवर जगण्याचा आणि मृत्यूचा अधिकार होता. जोपर्यंत त्याने तोंड उघडले तोपर्यंत तो थेट वाइनरीची प्रतिष्ठा उच्च पातळीवर वाढवू शकतो. वाइनरींनी ज्या शैलीसाठी स्पर्धा केली ती शैली त्याला आवडली.

परंतु असे लोक नेहमीच असतात ज्यांना विरोध करायचा असतो, जे मुख्य प्रवाहात नसतील आणि जे आपल्या पूर्वजांनी सोडलेल्या परंपरेला चिकटून राहतील आणि प्रवृत्तीचे पालन करणार नाहीत, जरी त्यांनी उत्पादित केलेली वाइन चढ्या किंमतीला विकली जाऊ शकत नाही; हे लोक असे आहेत ज्यांना "त्यांच्या अंतःकरणापासून चांगली वाइन तयार करायची आहे". Chateau मालक, ते सध्याच्या वाइन मूल्यांनुसार नवकल्पक आणि आव्हानकर्ते आहेत.

त्यापैकी काही वाइनरी मालक आहेत जे केवळ परंपरेचे पालन करतात: माझ्या आजोबांनी जे केले ते मी करीन. उदाहरणार्थ, बरगंडी नेहमीच मोहक आणि जटिल वाइन तयार करते. नमुनेदार रोमानी-कॉन्टी शोभिवंत आणि नाजूक वाइनचे प्रतिनिधित्व करतात. विंटेज शैली.

त्यांपैकी काही वाइनरी मालक आहेत जे धाडसी आणि नाविन्यपूर्ण आहेत आणि पूर्वीच्या मताला चिकटत नाहीत: उदाहरणार्थ, वाइन बनवताना, ते व्यावसायिक यीस्ट न वापरण्याचा आग्रह धरतात, परंतु केवळ पारंपारिक यीस्ट वापरतात, जे काही प्रसिद्ध वाइनरींचे वैशिष्ट्य आहे. रियोजा, स्पेन मध्ये; जरी अशा वाइनला काही "अप्रिय" " चव असेल, परंतु जटिलता आणि गुणवत्ता उच्च पातळीवर जाईल;

त्यांच्याकडे सध्याच्या नियमांना आव्हान देणारे देखील आहेत, जसे की ऑस्ट्रेलियन वाइन किंग आणि पेनफोल्ड्स ग्रँजचे मद्य निर्माता, मॅक्स शूबर्ट. बोर्डोकडून वाइन बनवण्याचे तंत्र शिकून ते ऑस्ट्रेलियाला परतल्यानंतर, ऑस्ट्रेलियन सिराह देखील वृद्धत्व वाढल्यानंतर अत्याधुनिक सुगंध विकसित करू शकतात आणि विलक्षण गुण प्रदर्शित करू शकतात यावर त्यांचा ठाम विश्वास होता.

जेव्हा त्याने प्रथम ग्रॅन्ज तयार केले तेव्हा त्याला अधिक तिरस्कारयुक्त उपहास मिळाला आणि अगदी वाइनरीने त्याला ग्रँज तयार करणे थांबविण्याचे आदेश दिले. पण शुबर्टचा काळाच्या सामर्थ्यावर विश्वास होता. त्याने वाइनरीच्या निर्णयाचे पालन केले नाही, परंतु गुपचूप उत्पादन केले, ब्रू केले आणि स्वतःला वृद्ध केले; आणि नंतर उर्वरित वेळेला सुपूर्द केले. 1960 च्या दशकात, शेवटी 1960 मध्ये, ग्रेंजने ऑस्ट्रेलियन वाइनची मजबूत वृद्धत्वाची क्षमता सिद्ध केली आणि ऑस्ट्रेलियाचा स्वतःचा वाइन किंग देखील होता.

ग्रॅन्ज हे वाइनच्या पारंपरिक, बंडखोर, नॉन-डॉटमॅटिक शैलीचे प्रतिनिधित्व करते.

लोक नवकल्पकांचे कौतुक करू शकतात, परंतु काही लोक त्यांच्यासाठी पैसे देतात.

वाइनमधील नावीन्य अधिक क्लिष्ट आहे. उदाहरणार्थ, द्राक्षे पिकवण्याची पद्धत म्हणजे मॅन्युअल पिकिंग किंवा मशीन पिकिंग? उदाहरणार्थ, द्राक्षाचा रस दाबण्याची पद्धत, तो देठाने दाबला जातो की हळूवारपणे दाबला जातो? आणखी एक उदाहरण म्हणजे यीस्टचा वापर. बहुतेक लोक कबूल करतात की नेटिव्ह यीस्ट (वाईन बनवताना इतर कोणतेही यीस्ट जोडले जात नाही, आणि द्राक्षाने वाहून घेतलेल्या यीस्टला आंबायला परवानगी आहे) अधिक जटिल आणि बदलण्यायोग्य सुगंध आंबू शकतात, परंतु वाईनरींना बाजाराच्या दबावाची आवश्यकता असते. सातत्यपूर्ण वाइनरी शैली राखण्यासाठी व्यावसायिक यीस्टचा विचार करावा लागला.

बहुतेक लोक फक्त हाताने उचलण्याच्या फायद्यांबद्दल विचार करतात, परंतु त्यासाठी पैसे देऊ इच्छित नाहीत.

थोडं पुढे गेल्यावर, आता पार्करनंतरचा काळ आहे (पार्करच्या निवृत्तीनंतरची गणना), आणि अधिकाधिक वाईनरी त्यांच्या पूर्वीच्या वाइनमेकिंग धोरणांवर प्रतिबिंबित करू लागल्या आहेत. सरतेशेवटी, आपण बाजारातील "ट्रेंड" ची पूर्ण-शारीरिक आणि अनियंत्रित शैली तयार केली पाहिजे की अधिक मोहक आणि नाजूक वाइन शैली किंवा नवीन आणि अधिक कल्पनारम्य शैली तयार करावी?

अमेरिकेच्या ओरेगॉन प्रदेशाने उत्तर दिले. त्यांनी पिनोट नॉयर तयार केले जे फ्रान्समधील बरगंडीसारखे मोहक आणि नाजूक आहे; न्यूझीलंडमधील हॉक्स बेने उत्तर दिले. त्यांनी पहिल्या वाढीच्या न्यूझीलंड द बोर्डो शैलीमध्ये कमी-प्रशंसित पिनोट नॉयर देखील तयार केले.

Hawke's Bay च्या "Classified Chateau", मी नंतर न्यूझीलंडबद्दल एक विशेष लेख लिहीन.

युरोपियन पायरेनीसच्या दक्षिणेस, रियोजा नावाच्या ठिकाणी, एक वाईनरी देखील आहे ज्याने उत्तर दिले:

स्पॅनिश वाइन लोकांना अशी धारणा देतात की अनेक, अनेक ओक बॅरल्स वापरल्या गेल्या आहेत. जर 6 महिने पुरेसे नसतील तर ते 12 महिने असतील आणि जर 12 महिने पुरेसे नसतील तर ते 18 महिने असतील, कारण स्थानिकांना अधिक वृद्धत्वाने आणलेला प्रगत सुगंध आवडतो.

पण एक वाईनरी आहे ज्याला नाही म्हणायचे आहे. त्यांनी एक वाइन तयार केली आहे जी तुम्ही प्यायल्यावर समजू शकता. त्यात ताजे आणि फुटणारे फळ सुगंध आहेत, जे सुवासिक आहे आणि अधिक समृद्ध आहे. पारंपारिक वाइन.

हे सामान्य न्यू वर्ल्डच्या साध्या फ्रूटी रेड वाईनपेक्षा वेगळे आहे, परंतु न्यूझीलंडच्या शुद्ध, समृद्ध आणि प्रभावी शैलीसारखे आहे. जर मी त्याचे वर्णन करण्यासाठी दोन शब्द वापरले तर ते "शुद्ध" असेल, सुगंध खूप स्वच्छ आहे आणि समाप्त देखील खूप स्वच्छ आहे.

बंडखोरी आणि आश्चर्याने भरलेला हा रियोजा टेम्प्रानिलो आहे.

न्यूझीलंड वाईन असोसिएशनला शेवटी त्यांची प्रचारात्मक भाषा, जी "शुद्ध" आहे, जी एक शैली आहे, वाइनमेकिंग तत्त्वज्ञान आहे आणि न्यूझीलंडमधील सर्व वाईनरीजची वृत्ती आहे हे ठरवण्यासाठी 20 वर्षे लागली. मला वाटते की ही न्यूझीलंड वृत्तीसह एक अतिशय "शुद्ध" स्पॅनिश वाइन आहे.